Støtdemperne lakk ikke, og ESA-systemet fungerte tilsynelatende som det skulle. Likevel var det liten tvil: Etter rundt 90 000 kilometer var støtdemperne på min 2019 BMW R 1250 GS Adventure moden for utskifting.

Slitasje på støtdempere kommer sjelden over natten. Den sniker seg innpå. Litt mindre kontroll her, litt dårligere komfort der. Når forverringen skjer over mange tusen kilometer, er det lett å venne seg til den.

Min 2019-modell BMW R 1250 GS Adventure hadde passert 90 000 kilometer. Demperne var tørre, og Dynamic ESA-systemet ga ingen feilmeldinger. Sykkelen hevet og senket seg fremdeles, og demperinnstillingene kunne endres fra styret.

Likevel var ikke alt som det skulle.

Sykkelen var blitt merkbart lavere. Den sank dypere ned med fører og bagasje, og fjæringen hadde mistet mye av spensten den en gang hadde. Komforten var redusert, og sykkelen oppførte seg mindre presist både på asfalt og dårlig vei.

Det var på tide å gjøre noe.

«Kan ikke repareres»

Spør man en BMW-forhandler, er svaret gjerne at originaldemperne ikke kan vedlikeholdes. Når de er utslitt eller begynner å lekke, skal hele enheten skiftes.

Det er bare halve sannheten.

BMW tilbyr ikke ordinær service eller løse innvendige slitedeler til disse demperne. Forhandlerens løsning blir derfor en komplett ny demper. Det betyr imidlertid ikke at den gamle er teknisk umulig å reparere.

Flere uavhengige fjæringsspesialister overhaler de originale ZF Sachs-demperne med Dynamic ESA. I Norge finnes blant andre Moto-Tech. MTL Suspension holder til i Kristinehamn i Sverige, mens britiske T-Tech Suspension har spesialisert seg på blant annet ESA-demperne til de væskekjølte GS-modellene.

Ved en full overhaling blir demperen demontert og de innvendige delene kontrollert for slitasje og skader. Stempelstangen undersøkes, rengjøres og poleres ved behov. Tetninger, føringer og O-ringer skiftes, og demperen fylles med ny olje og nitrogen.

Deretter luftes systemet under vakuum. Til slutt testes demperen i benk, gjerne i en demperdynamometer, slik at både dempekraften og den elektronisk styrte ESA-ventilen kan kontrolleres i forskjellige innstillinger.

T-Tech skifter også enkelte deler som opprinnelig ikke er laget med tanke på senere service. Blant annet kan det originale skille­stempelet i plast erstattes med en maskinert aluminiumsdel med lavfriksjonsbånd. Tetningshodet og gassdelen oppgraderes, og det monteres en ventil som gjør det mulig å fylle nitrogen ved senere overhalinger.

Resultatet er ikke bare en reparert demper. Den blir også mulig å vedlikeholde igjen senere. Enkelte av svakhetene i originalkonstruksjonen blir dessuten bygget bort.

Har føreren, passasjeren og bagasjen en samlet vekt som ligger godt over standardoppsettet, kan overhalingen kombineres med kraftigere fjærer. Da tilpasses fjæringen den belastningen sykkelen faktisk brukes med, i stedet for en tenkt standardfører.

En praktisk utfordring

Selve overhalingen er én ting. Logistikken er noe annet.

Dersom demperne må sendes bort, kan sykkelen bli stående delvis demontert i flere uker. For den som betaler et verksted for demontering og montering, er dette særlig upraktisk. Verkstedplassen bindes opp, og sykkelen må kanskje flyttes mens den mangler en vesentlig del av understellet.

Det er heller ikke nødvendigvis like effektivt å sette alt sammen igjen etter tre eller fire uker. Detaljene er ikke lenger ferske i minnet, og skruer, braketter og plastdeler må holdes sirlig organisert mens man venter.

En mulig løsning er å kjøpe et utslitt sett med riktige originaldempere. Disse kan sendes til overhaling på forhånd. Når de kommer tilbake, kan man bytte demperne i én sammenhengende arbeidsøkt. De gamle demperne kan deretter selges videre som overhalingsobjekter. (Mine gamle dempere ligger på Finn!)

Da slipper sykkelen å bli et møbel i garasjen mens kalenderbladene faller.

Nye dempere fra en nyere sykkel

Løsningen for meg ble et par ubrukte originaldempere. Jeg kjente tilfeldigvis til en som hadde byttet til Touratech (Tractive) på sin helt nye 2024-modell. Disse passet rett på min 2019-modell.

Demperne er identiske på alle årsmodeller av den væskekjølte R 1200 GS Adventure og R 1250 GS Adventure med Dynamic ESA. Det samme gjelder innenfor den vanlige GS-serien. GS og GSA bruker derimot forskjellige dempere.

Unntaket er GS Rallye med sportsfjæring. Den bruker GSA-dempere, men visstnok med annen justering.

Dermed kan en eldre R1200 LC eller R1250 få dempere fra en langt nyere sykkel. Aktuelle deler kan for eksempel dukke opp når en nyere motorsykkel kondemneres etter en kollisjon, eller når eieren bygger om en ny sykkel med ettermarkedsfjæring.

Her er det viktig å sjekke hva slags sykkel delene faktisk kommer fra. Deler fra en kollisjonsskadet motorsykkel må også undersøkes nøye. En demper kan ha fått skader selv om den ser hel ut ved første øyekast.

Inn på løftebordet

Jeg fikk hjelp av Kyrre Hagen til jobben. Han hadde nylig skiftet dempere på sin egen GS og visste derfor både hva som måtte demonteres, og i hvilken rekkefølge det var smartest å gjøre det. Etter hvert kom Morten Veaas også innom, og var til god hjelp.

Kyrre har dessuten et godt utstyrt verksted med løftebord. Det gjør arbeidet mer behagelig, men er ingen forutsetning. Det viktigste er at motorsykkelen står stabilt, og at for- og bakhjulsopphenget kan heves og senkes kontrollert mens demperne er ute.

Vi brukte ikke noe spesielt BMW-verktøy. Vanlig håndverktøy, momentnøkkel og en jekk eller annen regulerbar støtte under sykkelen dekket behovet. På en så tung motorsykkel bør man også bruke solide festestropper. Når en demper løsnes, må ikke sykkelen få anledning til å vippe eller synke sammen.

Vi brukte omtrent seks timer på å skifte begge demperne. Det inkluderer demontering, montering og den vanlige tiden som forsvinner når man arbeider metodisk og passer på at ledninger, kontakter og skruer havner tilbake der de skal. Og en burger, selvsagt.

For en erfaren mekaniker som kjenner modellen vil jobben trolig gå raskere, men verkstedet jeg spurte anslo 4-5 timer. Gjør man den for første gang hjemme i garasjen, bør man kanskje sette av dag til hver demper?

Vi tok bakdemperen først, men rekkefølgen har ingen praktisk betydning. Det er to helt separate jobber, bortsett fra kalibreringen til slutt.

Slik skiftet vi demperne

Dette er ikke en jobb for en ustødig sykkel på midtstøtten alene. Når en demper løsnes, er det ikke lenger fjæringen som bestemmer hvor langt hjulopphenget kan bevege seg.

Sykkelen må derfor festes til løftebordet med solide stropper. I tillegg må hjul eller svingarm kunne støttes med en jekk som kan heves og senkes kontrollert. Festene skal være helt avlastet før boltene trekkes ut.

BMW foreskriver nye, mikroinnkapslede festeskruer til demperne, men vi bruke blå Loctite gjengelås. Sørg eventuelt for å ha nye klare.

Tanken må av, så pass på å ha så tom tank som mulig.

Bakdemperen – demontering

1. Fest sykkelen

Sykkelen ble kjørt opp på løftebordet og stroppet fast. Stroppene må holde motorsykkelen stabil selv når bakdemperen er løs og bakhjulet beveges nedover.

En jekk eller regulerbar støtte plasseres slik at bakhjulet og svingarmen kan løftes og senkes forsiktig. Ikke plasser støtte mot eksosanlegg, plast eller andre deler som ikke tåler belastningen.

2. Fjern setene

Ta av passasjersetet og førersetet. Dette gir tilgang til elektronikken og ledningene som må frigjøres før bakrammen kan løftes.

3. Frigjør motorstyringen

Løsne motorstyringsenheten og demonter braketten den sitter i. Kontakter og ledninger skal ikke henge etter kablene. Merk gjerne plasseringen og ta bilder før noe flyttes.

Det er fort gjort å huske hvor én kontakt skal sitte. Etter seks timer og en arbeidsbenk full av skruer er saken en annen.

4. Løsne høydesensoren

Dynamic ESA bruker en høydesensor ved bakhjulsopphenget. Sensoren registrerer bevegelse og belastning gjennom et lite stag.

BMWs prosedyre sier at den bakre høydesensoren skal demonteres sammen med braketten. Ikke bruk sensoren eller staget som endestopp når svingarmen senere beveges.

Dette er en liten og forholdsvis sårbar del. Det er langt billigere å løsne den enn å glemme den.

5. Frigjør ESA-ledningen

Finn kontakten og ledningen til bakdemperen. Koble fra kontakten og løsne kabelen fra klips og føringer.

Studer kabelføringen før demontering, og ta gjerne et bilde. Ved monteringen må kabelen følge samme vei og ha nok bevegelsesrom gjennom hele fjæringsvandringen. Den må ikke ligge mot eksos, skarpe kanter eller bevegelige deler.

6. Skap plass rundt demperen

Demonter venstre og høyre hælbeskytter. Beskytt eksosanlegget mot riper, ta av lyddemperdekselet og demonter lyddemperen.

Deretter løftes den bakre delen av rammen for å skape plass til å trekke demperen ut bakover. Før rammen løftes, må alle ledninger, slanger og fester som kan komme i strekk, være identifisert og frigjort. Stropp den fast i taket, eller til styret.

7. Støtt bakhjulet

Støtt bakhjulet nedenfra. Juster høyden til bakdemperens festebolter er avlastet.

Dette merkes ved at boltene kan beveges uten at fjæringen presser hardt mot dem. Ikke slå dem ut mens demperen står i spenn. Juster heller støtten noen millimeter opp eller ned.

8. Løsne demperen

Løsne først den ene festeskruen. Hold deretter demperen slik at den ikke kan falle, og fjern den andre.

Bakdemperen er festet til rammen øverst og svingarmen nederst. Den tunge ESA-enheten må støttes når den siste skruen trekkes ut.

Flere YouTube-videoer beskriver bruk av varme for å løsne festeskruene. Det har ikke vært nødvendig på hverken Kyrres eller min sykkel, de har gått greit ut med godt torx-bit og latarm.

9. Senk svingarmen kontrollert

Senk støtten under bakhjulet slik at bakhjulet og svingarmen beveger seg ned. Nå oppstår plassen som trengs for å få demperen ut.

Pass samtidig på høydesensor, bremseslange, ABS-ledning og andre kabler rundt svingarmen. Ingenting skal fungere som ufrivillig endestopp.

10. Ta demperen ut bakover

Bakdemperen – montering

11. Sammenlign gammel og ny

Legg demperne ved siden av hverandre. Kontroller lengde, fester, braketter, kontakt og kabelføring.

Mine nye fra 2024-modellen var helt identiske med originaldemperne fra 2019.

12. Rengjør festene

Rengjør gjengene og anleggsflatene. Kontroller også foringer og lagerflater for slitasje, rust eller skader.

BMW oppgir at demperens festeskruer skal erstattes. Skruene leveres normalt med mikroinnkapslet gjengelåsing. Den øvre skruen skal i tillegg behandles slik BMW beskriver i verksteddataene. Vi gjenbrukte boltene og brukte blå Loctite.

13. Før demperen inn

Før den nye demperen inn bakfra og plasser den riktig i svingarmen. Pass på at braketten står samme vei som på den gamle demperen.

Hold demperen på plass mens bakhjulet støttes og løftes forsiktig.

Her løp vi på en utfordring, ved at bussingen nede hadde krøpet litt innover, satt fast og blokkerte den nye demperen. Her måtte vi varme opp så den løsnet og vi fikk slått den tilbake.

14. Monter festeskruene

Juster høyden på bakhjulet til hullene står på linje. Før inn festeskruene uten å bruke makt.

Begge festene trekkes til først når demperen sitter riktig og skruene har gått rent inn i gjengene.

BMW oppgir følgende momenter:

• Bakdemper mot ramme: 100 Nm
• Bakdemper mot svingarm: 100 Nm

Begge festeskruene skal ifølge verkstedmanualen skiftes og ha mikroinnkapslet gjengelåsing.

15. Monter resten i motsatt rekkefølge

Senk bakrammen og monter lyddemper, lyddemperdeksel og hælbeskyttere. Legg ESA-ledningen i de opprinnelige føringene og koble til kontakten.

Monter høydesensoren med brakett. Kontroller spesielt at staget sitter riktig, og at sensoren kan følge svingarmens bevegelse uten å komme i spenn.

Monter braketten for motorstyringen, sett motorstyringsenheten på plass og monter begge setene.

16. Kalibrer høydesensoren

BMWs prosedyre avsluttes med tilkobling av diagnosesystem og kalibrering av den bakre høydesensoren.

Dette punktet bør ikke hoppes over. Dynamic ESA bruker sensorverdien til automatisk nivåregulering. Etter bytte av demper eller demontering av sensoren må systemet vite hva som er korrekt utgangspunkt.

Til slutt kontrolleres ESA-funksjonen, kabelføringen og alle demonterte fester.

Fordemperen – demontering

Fordemperen sitter mer bortgjemt enn bakdemperen. Veltebøyler og all plast rundt tank, luftinntak og radiatorer og tanken må av før demperen kan tas ut forover. Dette finnes det veldig gode videoer på YouTube som viser, for eksempel denne fra A Bike Thing.

1. Fest og understøtt sykkelen

Sykkelen må stå fast på løftebordet. Plasser en regulerbar støtte slik at fronten kan heves og senkes noen millimeter av gangen.

Støtten skal avlaste Telelever-opphenget og fordemperen. Den skal ikke presse mot eksos eller andre sårbare komponenter.

2. Fjern sete og tankdeksler

Ta av førersetet.

Ta av dekslet på høyre side, koble fra batteriets minuspol og isoler kontakten så den ikke kommer borti ved et uhell og skaper gnister. (Det er ikke noe poeng å koble fra plussen på høyre side over diagnosekontakten, plusspolen på batteriet er fortsatt koblet til sykkelen. Men det holder å koble fra minus for å bryte kretsen.)

Løsne de øvre veltebøylene så de kan brettes ut til siden, og så begynner du å fjerne plast. Først de lakkerte delene: stripen i midten over tanken, så «nebbet» og de to sidene. Deretter de svarte ulakkerte sidene.

Disse delene henger sammen med skruer selvsagt, men også ved at de er klipset inn i hverandre og innunder bretter. Det er bare på midtstripen det er nødvendig å bruke (veldig mild) vold for å løsne den. Denne sitter gjerne litt godt rundt tanklokket også. Den svarte plasten er festet til rammen rundt radiatoren med en plastplugg med en plastpinne gjennom på hver side. De er noe dritt å lirke ut, bestill gjerne et par slike også når du kjøper nye bolter.

Hold orden på skruene! De har ulike lengder, og kommer både med og uten krage. Det aller meste er T25, bortsett fra en plundrete T30 foran styrelageret. Et tips er ta en papp-plate og lage en skisse av sykkelens høyre og venstre side. Så stikker du skruen gjennom plata der den skal stå.

Pass på at du ikke mister noen skruer ned i tanken når du tar av tanklokket, og tett med en fille eller noe.

3. Ta av bensintanken

Koble fra alle kablene som binder tanken til sykkelen, og løft tanken bak og bort.

Her arbeider man med drivstoff og elektriske kontakter. Motoren må være kald, arbeidsplassen godt ventilert og alle tennkilder holdes unna. En nesten tom tank er dessuten langt hyggeligere å håndtere enn 30 liter bensin.

4. Frigjør luftinntak og kjøledeler

Frigjør innsugsrørene på begge sider og løsne kjølevæskens ekspansjonstank.

Venstre radiator og begge radiatorenes luftføringer frigjøres. Deretter demonteres luftfilterhuset eller innsugningslyddemperen, slik at det blir tilgang til demperen og dens øvre feste.

«Frigjøres» betyr ikke nødvendigvis at alle delene kobles helt fra og legges på benken. Målet er å skape arbeidsrom uten å belaste slanger og ledninger.

5. Frigjøre Telelever-armen?

Verkstedmanualen angir at Telelever-armen skal frigjøres som en del av forarbeidet. Dette gir nødvendig bevegelse og plass når fordemperen skal tas ut.

Vi løsnet imidlertid ikke Telelever-armen. Den fikk sitte urørt gjennom hele jobben.

6. Koble fra ESA

Klipp eller fjern kabelstripsen som holder demperledningen. Koble fra ESA-kontakten, løsne kontaktens holder bakover og ta ledningen ut av braketten.

Registrer nøyaktig hvordan ledningen ligger. Feil kabelføring kan føre til at den klemmes eller strekkes når styret og fjæringen beveger seg.

7. Avlast fordemperen

Hev eller senk fronten forsiktig til festeskruene er uten spenn. Små høydeendringer er nok.

Også her gjelder den enkle regelen: Hvis bolten må bankes ut, er demperen sannsynligvis ikke riktig avlastet.

8. Løsne demperfestene

Fjern den ene festeskruen, mens demperen holdes under kontroll. Fjern deretter den andre.

Fordemperen er festet til rammen øverst og Telelever-armen nederst.

Heller ikke her var det nødvendig med varme.

9. Løft fronten litt

Hev sykkelen forsiktig slik at det blir klaring rundt demperen. Følg med på slanger, kabler og de frigjorte delene rundt radiator og innsug.

10. Ta demperen ut forover

Arbeid demperen fremover og ut av sykkelen. Den skal kunne tas ut uten brutal makt når fronten står i riktig høyde og delene rundt er tilstrekkelig frigjort.

Fordemperen – montering

11. Sammenlign demperne

Sammenlign gammel og ny demper før monteringen. Kontroller lengde, festepunkter, kontakt, ledning og retningen på eventuelt reservoar.

12. Rengjør gjengene

Rengjør gjenger og anleggsflater. BMW foreskriver nye mikroinnkapslede festeskruer også foran, men vi gjenbrukte boltene med blå Loctite her også.

13. Før demperen inn forfra

Før den nye demperen inn samme vei som den gamle kom ut. Pass på ESA-ledningen underveis.

Monter den første festeskruen løst. Senk eller hev deretter fronten til det andre festet står på linje, og før inn den andre skruen.

Skruene skal gå inn for hånd. Bruk ikke bolten som verktøy for å trekke delene skjevt sammen.

14. Trekk til festene

BMW oppgir følgende momenter:

• Fordemper mot Telelever-arm: 56 Nm
• Fordemper mot ramme: 56 Nm

Begge festeskruene skal erstattes og ha mikroinnkapslet gjengelåsing.

15. Koble til ESA

Før ledningen gjennom den opprinnelige ruten, monter kontaktholderen og koble til ESA-kontakten. Fest ledningen slik den satt før demonteringen.

Kontroller at kabelen ikke kommer i klem eller strekk ved fullt styreutslag og gjennom fjæringsbevegelsen.

16. Bygg sykkelen sammen igjen

Monter luftfilterhus, luftføringer, radiatorfester, ekspansjonstank og innsugsrør.

Sett drivstofftanken tilbake og koble til slanger og kontakter. Monter sidepaneler, tankbøyler, tankdeksel og sete.

Vær forsiktig med å stramme skruene til tanklokket, spesielt de som holder keyless-låsen i forkant. Sjekk at den lukker og låser som den skal. Hvis du ikke får opp lokket, er antakelig en skrue for stram.

17. Kalibrering

Kalibreringen kan gjøres med MotoScan og en egnet Bluetooth-adapter. På en 2019-modell sitter det en vanlig 16-pinners OBD-kontakt, så det trengs normalt ikke overgang til BMWs eldre, runde kontakt.

Når demperne er montert og høydesensoren er satt tilbake, skal ESA-systemet kalibreres. Det kan gjøres med BMWs verksteddiagnose, med MotoScan eller HEX GS-911.

Jeg brukte MotoScan. Dette er en mobilapp som kommuniserer med sykkelen gjennom en Bluetooth-adapter i diagnosekontakten. Produsenten anbefaler blant annet sin egen UniCarScan, OBDLink LX og OBDLink MX+. Billige ELM327-adaptere kan fungere til enkel feilkodelesing, men støtter ikke nødvendigvis alle servicefunksjonene.

På modeller fra 2017 og senere brukes den vanlige 16-pinners OBD-kontakten. Min 2019-modell trenger derfor ikke adapterkabelen som brukes på eldre BMW-er med rund diagnosekontakt.

Til denne jobben trenger du Ultimate (høyeste) lisensnivå på MotoScan-appen. Per august 2026 finnes MotoScan bare for Android, men versjon for iPhone er lovet i løpet av høsten.

Før kalibreringen må sykkelen være ferdig montert. Kontroller at:

• demperne og høydesensorens stag er riktig montert
• ESA-kontaktene er tilkoblet
• dekktrykket er normalt
• sykkelen står rett og stabilt på et plant underlag
• fjæringen ikke er bundet av jekk eller stropper
• batteriet har god spenning

En batterilader med stabil vedlikeholds- eller diagnosespenning er en fordel. Tenningen skal stå på, men motoren skal normalt ikke startes med mindre MotoScan ber om det.

Slik gjøres det

1. Sett Bluetooth-adapteren i sykkelens OBD-kontakt.
2. Slå på tenningen.
3. Koble Android-enheten til adapteren.
4. Åpne MotoScan og velg riktig modellserie: R-serien og K51/R 1250 GS Adventure.
5. Koble til styreenheten for ESA eller fjæring. Navnet kan variere med appversjon og sykkelens styreenheter.
6. Les av feilkodene før du begynner. Da vet du om det allerede ligger feil på høydesensor, demper eller ledningsnett.
7. Åpne «Service functions» og velg kalibrering av ESA eller kjørehøyde.
8. Følg instruksjonene på skjermen uten å belaste sykkelen eller bevege den.
9. Under prosessen kan forspenningsmotoren arbeide og sykkelen endre høyde. Hold hender, verktøy og løse gjenstander unna fjæringen.
10. Vent til MotoScan bekrefter at prosedyren er fullført. Ikke slå av tenningen eller bryt Bluetooth-forbindelsen underveis.
11. Slå av tenningen når appen ber om det. Vent noen sekunder og slå den på igjen.
12. Les feilkodene på nytt og slett eventuelle lagrede feil dersom årsaken er rettet.

Se også denne siden for å komme i gang med MotoScan.

Kalibreringen lærer styreenheten fjæringens referansepunkter. Det er ikke det samme som bare å slette en feilkode. Uten riktige referanseverdier kan den automatiske nivåreguleringen arbeide fra feil utgangspunkt, selv om ESA tilsynelatende reagerer på knappene.

Etterpå kontrolleres funksjonen ved å bytte mellom aktuelle demper- og belastningsinnstillinger. Sykkelen skal reagere normalt, uten feilmelding eller ulyder. Første prøvetur bør være kort og rolig.

Dersom kalibreringen stopper, skal man ikke fortsette å kjøre forspenningsmotoren om og om igjen. Kontroller først kontakt, kabelføring, sensorstag, batterispenning og lagrede feilkoder. En sensor som er montert feil, kan gi en verdi utenfor området styreenheten forventer.

Merk: MotoScans egen veiledning for ESA-kalibrering er gammel og beskriver menyveien via ZFE-styreenheten. På nyere K50/K51 kan fjæringen vises som en egen ESA-/fjæringsstyreenhet.

18. Gjør en sluttkontroll

Før prøvekjøring kontrolleres følgende:

• Alle demperfester er trukket til riktig moment.
• Telelever-forbindelsen er korrekt montert.
• Høydesensor og sensorstag sitter riktig.
• ESA-kontaktene er låst.
• Ledninger og slanger følger sine opprinnelige føringer.
• Drivstoffkoblinger er tette.
• Radiatorer og ekspansjonstank sitter riktig.
• Eksosanlegget er festet og har nødvendig klaring.
• Styret kan dreies helt til begge sider uten å trekke i kabler.
• Ingen deler ligger igjen på arbeidsbenken.

Etter kalibrering startes sykkelen, og ESA-funksjonen prøves mens den står stille. Deretter tas en kort og forsiktig prøvetur. Stopp og kontroller festene, eventuelle lekkasjer og kabelføringen på nytt før normal bruk.

Se også BMWs K51-verkstedmanual.